Panorama Community

Hallo Dominic,

ich empfehle Dir aufgrund der Flexibilität den R1.


Unabhängig davon, falls Du Interesse hast, habe ich noch einen nagelneuen Lens Ring inkl. Adapterring für das Canon EF 8-15mm

Gruss
Volker

Ebenfalls pro R1.

Hallo Dominic,

ich stand vor kurzem vor der ähnlichen Entscheidung:

Canon 8-15 an einer EOS 6D waren bereits vorhanden.

Nun habe ich den NN RS-1 auf einem RD5 und möchte den einstellbaren Winkel des RS-1 nicht missen.

Mein Workflow sieht im Moment so aus, dass ich 15mm Brennweite am Full-Frame benutze und

6x60° rundum bei -15° mache und dann auf

60 Grad aufwärts ändere um zwei Bilder, je 180° gedreht für die Zenit-Abdeckung durchführe.

Danach auf 90° nach unten für den Nadir (aufpassen, dabei wird die seitliche Schraube am NN-R1 recht locker.

Den Nadir mache ich auch zwei mal um 180° gedreht, aber eigentlich reicht schon ein Bild (ich stehe nur manchmal genau an der falschen Stelle in der Aufnahme, so habe ich ein Bild mehr Option)

Dann stelle ich wieder die -15° grad ein, nehme die Kamera (mit Pano-Kopf und Rotator) aus dem Schnellverschluss vom Kugelkopf, stelle das Stativ zur Seite und mache noch ein oder zwei Freihandbilder vom Nadir, bzw. Viewpoint)



Als Stativ habe ich ein Sirui M-3204x (da ich so 1,96cm groß bin brauchte ich was hohes, was noch im bezahlbaren Rahmen war) und auch den K-30x Kugelkopf.



Viele Grüße,

Björn

Ein Kugelkopf ist ein schlechter Ersatz für einen echten Rotator, weil man die Kugel nicht exakt und wiederholgenau in die Drehachse ausrichten kann. Schon die kleinste Neigung der Kugel sorgt dafür, dass die Kamera nicht mehr um den Nodalpunkt dreht, sondern in eine nicht genau kontrollierbare Richtung kippt. Dann kann man sich auch den Nodalpunktadapter oder den Ring sparen.

Manche Kugelköpfe kann man (eventuell mit etwas Bastelaufwand) umgekehrt nutzen, also mit der Kugel nach unten. Oben dreht dann nur der kleine Teller, falls der eine eigene Feststellschraube hat. Sowas kann man behelfsweise als günstigen Rotator nutzen.

Den Kugelkopf nutze ich zum "nivellieren" des Pano-Kopfs (so zirka zumindest).

Meine Panorama-Funktion des Kugelkopfes ist so schwergängig, dass ich beim verdrehen schon das ein oder andere mal das Stativ dabei verrückt habe.

Der Rotator ist da leichtgängiger und Präziser - den hätte ich ab dem zweiten Panorama nicht mehr missen wollen.

Der Kugelkopf selbst kann nicht genau genug und vor allem nicht wiederholbar genug eingestellt werden.

Wenn ich mir überlege, dass ich meine Optik auf einen halben Millimeter genau justiert habe (zumindest versucht) dann ist schon alleine ein Markierungsstrich vom Edding etwas zu dick.



Ach noch was: Der Kugelkopf hinterlässt mit seinem Spannverschluss und den Drehgriffen einen recht großen "Footprint". Die mitgelieferte Schnellwechselplatte TY-60 des K-30x ist noch mal größer, die habe ich also gleich weggelassen und eine TY-50 unter den Rotator geschraubt.

Besorg dir 'nen Nivellierteller, z.B. den EZ Leveler II von Nodal Ninja.

Für Kugelpanoramen brauchst Du eigentlich keine Nivelliervorrichtung, weil Du ja mit 360 x 180° gleichsam eine komplette Kugelfläche aufnimmst und das Nivellieren mittels Software (PTGui) durchführen kannst. Weil es mir aber "sympathischer" ist, nivelliere ich im Rahmen der üblichen Abweichungen und Fertigungstoleranzen von Wasserwaagen und Libellen auch bei Kugelpanoramen.

Zitat von »Visual.Tom«

Weil es mir aber "sympathischer" ist, nivelliere ich im Rahmen der üblichen Abweichungen und Fertigungstoleranzen von Wasserwaagen und Libellen auch bei Kugelpanoramen.

Ich zu 95% auch.

Zitat von »dominicb«

Ich habe mir jetzt zwei Bindfäden in ~1m Abstand von der Decke hängend aufgehängt und ein kleines Gewicht unten dran gemacht damit die frei schwebend senkrecht hängen.

Hi,

oder einfach einen Zahnstocher ans Fenster pappen und draußen sowas wie einen Antennenmast o.ä. nicht bewegliches Teil nehmen,
Stativ in 1m Abstand oder näher ... etwas in 1m und 2m Abstand ist noch nicht so optimal.
Und ja, wenn die Punkte gut passen hast Du eine Aussage ob der NPP gut eingestellt ist, wenn sonst alles zusammenpasst.

Gruß André

Nächste Woche bekomme ich ggf. Noch nen gebrauchten Leveler. :-)

Das ist für Kugelpanoramen überflüssig. Eventuell hat das Ding eine Berechtigung für Naturpanos, bei denen wirklich keine senkrechten Linien sichtbar sind. Das ist selten.

Zum Nodalpunkt:
Ich habe mir jetzt zwei Bindfäden in ~1m Abstand ... Richtig so, oder?

Wenn Du eine empfindliche Einstellung haben willst, dann nimm die nahe Markierung so nah wie möglich (30-50 cm) vor der Kamera, und die andere möglichst weit entfernt. Zum Beispiel Klebemarkierung an der Fensterscheibe und Nachbars Hauskante oder Dachrinne.

Für ein Kugelpano an der 7D@10mm reicht da nun im Hochformat 6 Bilder rundherum + 1Nadir wenn ich mit 7,5Crad nach nach oben fotografiere?
Und was ist eigentlich Qualitätsmässig besser. So das man gleich nen geschlossenen Zenit hat oder eben den Zenit seperat senkrecht nach oben fotografiert?

Aus Deiner Frage lese ich, dass Du mit der genannten Kombination noch kein Kugelpano versucht hast, denn mit 10 mm am Cropformat bekommst Du auch bei 7,5° Neigung den Zenit noch lange nicht geschlossen. Die weitere Frage ist, ob Du ein 10mm-Fisheye oder nur ein Superweitwinkel meinst. Mit dem letzeren kommst kaum mit 6 Bildern rund, und für beide ist der R1 ungeeignet, weil er sich nicht in der Höhe um den Nodalpunkt drehen lässt. Der ist nur für Circular-Fisheye-Objektive konzipiert.

Falls Du Dich vielleicht doch lieber für ein 8mm-Sigma entscheiden solltest, dann wäre das die Antwort auf Deine Frage:

Es kommt auf das Motiv an. In Innenräumen brauchst Du eigentlich kein Zenitbild. Schau Dir Dein Pano an, ob Du bei genauer Betrachtung sowas wie einen sechseckigen "Stern" im Zenit erkennen kannst. Falls ja, ist ein Zenitbild sinnvoll. Alternativ kannst Du aber auch die Einzelbilder vorher entvignettieren.

Bei Außenaufnahmen unter freiem Himmel empfehle ich immer ein Zenitbild, denn die Wolken ziehen schneller als man es normalerweise wahrnimmt. Das Zenitbild sorgt dort für die gewünschte Gleichmäßigkeit.

(Das gilt aber keineswegs für das 8mm-Samyang/Walimex, das einen ähnlichen Bildwinkel hat wie ein 10,5 mm Fisheye)


Und woran erkenne ich eigentlich einen gut eingestellten Nodalpunkt? Ist da ein "very good" in ptgui was aussagekräftiges ...

Das ist sicher auch ein gutes Zeichen. Das beste ist aber, wenn Du tatsächlich keine Stitchingfehler mehr findest.

Zitat von »dominicb«

... Erstmal werde ich nun den Nodalpunkt einstellen...

Du hast vielleicht schon gelesen, dass Fisheye-Objektive keinen Nodalpunkt haben, sondern dass es bei denen eine Linie ist, die vom Drehwinkel abhängig ist. Das bedeutet, dass Du bei einem 45°-Schwenk einen anderen Drehpunkt brauchst als bei 60° oder 90°. Den richtigen Winkel solltest Du schon bei der Einrichtung anwenden. Bei rechtwinklig abbildenden Objektiven (z.B. Superweitwinkel oder Normalobjektiv) hast Du diese Eigenart nicht.