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Zitat von »Undertable«

Ich nehme an das der untere Drehpunkt nicht stimmt, bin mir aber nicht sicher.

Ich nehme das auch an. Dein Nadir weist ein Sägezahnmuster auf. Das ist ein untrügliches Zeichen für einen seitlichen Versatz.

Überprüfen lässt sich das mit der Linealmethode:
- eine Nadel möglichst weit oben am Stativ an einem ortsfesten Platz hinkleben
- eine Lineal auf den Boden legen
- bei einem 180°-Schwenk mit Blick nach unten, darf sich die Nadel nicht verschieben, wie bei der Parallax-Methode.

Mit dem Dreisatz kannst Du dann den nötigen Versatz am Adapter berechnen.

Aber wichtig: Erst den Nodalpunkt (vor-zurück der Kamera) bei einem Senkrechtschwenk !!! einstellen.
Dann die Linealmethode anwenden.
Dann bei einem Horizontalschwenk in der Horizontalen, wie Du beschrieben hast, mit Mauer (möglichst näher als 50cm) und Laterne überprüfen.

Viel Erfolg bei der Justage.

Richard

Unteren Deckel runter vom Merlin und kontrollieren, ob die Bildmitte genau im Zentrum der Achse (=Schraube) liegt.
Leg zwei Diagonalen in dein Bild, dann siehst du es genau.

Zitat von »Undertable«

Damit ich`s aber richtig verstehe: Beim Senkrechtschwenk müsste ich 2 waagrechte Kanten oder Linien haben, eine nah und eine fern z.B. Klebestreifen auf Fensterscheibe und waagrechte Hausdachkante draussen?

Ja, das ist besser, denn beim Waagrechtschwenk, geht mit ein, wenn Du nicht um die Mitte drehst, wie Du so eben festgestellt hast.

Naja, Deine Linealmethode funktioniert auch, aber ich würde die "Nadel" höher montieren und das Lineal quer dazu ausrichten, dann kannst Du die Millimeter Versatz ablesen.

Hallo Undertable,

dass sich Deine Bilder so schwer stitchen lassen, liegt vielleicht daran, dass sie so unterschiedlich belichtet sind.

Normalerweise, reicht eine eingestellte Blende. Bei Deinen Bilder sieht es aber so aus, als wenn es unterschiedliche Blendwerte gibt?
Die Blende muss manuell fest eingestellt werden, auf einen vorher ermittelten Wert.

Zitat von »Undertable«

....
Zurück zur Belichtungstheorie: wie kann ich da mehr herausbekommen?
Mal ein Pano im Haus machen mit nur einem Licht im Raum?

Zum Einstellen Deines Merlin und zum minimieren der Stitchingfehler empfehle ich eine Umgebung, die nicht so ungleichmäßig beleuchtet ist (direkte Sonne und harte Schatten unter dem Dach). Eine Innenraumszene mit vielen Details halte ich für besser geeignet.

Wichtig:
- manuelle Blende
- manuelle Belichtungszeit
- manueller Weißabgleich
- manueller Fokus
- feste ISO-Einstellung
- alle Werte müssen bei allen Aufnahmen eines Kugelpanos konstant bleiben.

Dieser Grundsatz ist sicher schon (gefühlte) hundert mal in diesem Forum zu lesen.

Wenn Dein Geräte-Setup samt Drehpunkt dann mal stimmt, kannst Du mit Belichtungsreihen anfangen, um die zu hellen oder zu dunklen Bildbereiche zu optimieren. Das ist aber ein eigenes Thema.


Zu Deinem neuen Pano:
Vermutlich liegt der Drehpunkt arg daneben. Der Sägezahn im Nadir deutet auf kräftigen seitlichen Versatz, so dass die optische Achse neben der Drehachse liegt. Das solltest Du zuerst 100% korrigieren. Dann die üblichen Einstellungen zum Finden des Drehpunktes vornehmen.

Das schaut doch schon bedeutend besser aus.

Probier es Mal mit der "heavy and lens shift" Einstellung beim Optimizer in PTgui.
Schau Dir Mal die Kontrollpunkte der Bilder genauer an, bei den Bildern, wo es hakt. Bei Fliesen, glatten Kanten, ist es immer schwierig für das Programm sich nicht zu vertuen.

Evtl. einen anderen Setup-ausprobieren:

2x Nadir 90° versetzt, 8x -30° 8x +30° und ein Zenit.
Verwende ich gerne, weil der kritische Bereich um die vertikale Achse schon Mal durch ein Bild abgedeckt ist, an dem die anderen angeknüpft sind.

Das sind meine Tipps dazu. Viel Erfolg

Richard

Nadirshot ?!

Schau einfach Mal, ob Du Material vom Boden drauf hast zum Stitchen. Ich denke schon.

Bei Autopano Giga ist es aus meiner Erfahrung so, dass der Nodalpunkt exakter eingehalten werden muss, sprich genauer als 1mm.
Wie nah war Dein Lineal oder Deine Kante beim Nodalpunkt justieren?

Du kannst auch noch Mal unabhängig vom Drehpunkt (das scheinst Du schon sehr exakt gemacht zu haben) die Parallaxe nach unten prüfen.

Wie reproduzierbar kannst Du die Kamera anschrauben? Anschlag? Wenn diese verdreht montiert ist, passt auch nix.
Wie steif ist der Merlin an sich? Tippe mal mit "gefühlten" 100g an die Kamera und achte auf die Bewegung.

Das sind alles Faktoren, die einer perfekten Justage im Weg stehen können. Dann muss man Strategien erarbeiten, die diese Fehler minimieren.

Lieben Gruß

Richard

Hallo Oliver,

also der Grund, warum ich einen Nadirshot senkrecht nach unten empfehle, gründet sich aus folgender Überlegung:

Wenn Du einen Fußball zusammen nähen willst und hast lauter Streifen, die sich unten exakt in einem Punkt treffen sollen, hast Du das Problem, dass das nicht gescheit hinhaut, wenn sich die einzelnen Streifen unterschiedlich dehnen. "heavy and lens shift" bewirkt, dass diese Abweichungen korrigiert werden.

So kannst Du Dir das beim Stitchen genauso vorstellen. Wenn der Nodalpunkt nicht genau eingestellt ist sind Kontrollpunkte oben im Unendlichen zu finden und zum Boden hin, werden die Abweichungen immer größer.

Wenn Du nun 2 Nadirbilder um 90° gedreht vom Merlin aus machst, dann schaffst Du eine schöne große Fläche (größer als +/-45°) an der die anderen Bilder sauberer angenäht werden können. Um 90° deswegen gedreht damit Du auf der einen Seite, wo der Merlinarm die Fliesen verdeckt, auch noch Material zum Stitchen hast und damit Du eine möglichst große Grundlage hast.

Er dient nicht dazu, den Merlin leichter weg zu stempeln, sondern dazu, dass Du im Nahbereich einen sauberen gefliesten Boden hast, was derzeit ja nicht der Fall ist.


Bei einem Abstand von 1,5m bei der Nodalpunktjustage hast Du bei einer 10MP-Kamera (meine D80) bereits 1mm Versatz bei 1Pixel Abweichung!
Du solltest deswegen möglichst bei einem Abstand unter 50cm justieren.
Den Sucher kann man zum groben Einstellen nutzen, zum Justieren hilft nur peinlich genaues Pixelzählen!


Ich bewundere Deinen sauber gefrästen Adapter am Merlin.
Über eine Vermessung an einer 3D-Messmaschine habe ich auch schon Mal nachgedacht. Die Schwierigkeit sehe ich darin, die optische Achse zu vermessen und nicht nur die Außenteile.
Was ich bei dieser Aktion auf jeden Fall messen würde, ist die Steifheit beim Senkrechtschwenk. Sprich Kamera von Nadir in Zenit schwenken lassen und messen, ob der senkrechte Arm vom Merlin schwankt. Bei Rotatoren ist oft das eine Problemstelle. Das Gewicht der Kamera bei horizontaler Ausrichtung drückt die Lagerung nach hinten!
Aus dieser Erfahrung heraus finde ich zwei Reihen mit +/-30° geschickter, da der Schwerpunkt und Hebelarm dann annähernd der gleiche ist.


Steht das Drehteil beim Merlin, das Du zur Justage verwendet hast, eigentlich still beim Drehen, oder dreht das mit?
Wenn es genau das Zentrum darstellt und still steht, eignet es sich ja hervorragend zur Justage mit einer Langzeitbelichtung. Mit Einzelbildern ist das leider nicht zu überprüfen, da der Bildmittelpunkt nicht immer der optischen Achse entsprechen muss. Das ist auch nicht wichtig.

Des weiteren ist es nicht wichtig, dass der Merlin exakt ausgerichtet ist und 90° auch oben ist. Das ist alles relativ und deswegen auch relativ egal!
Das entscheidende an der ganzen Sache ist, dass sich die Drehachsen mit der optischen Achse in einem Punkt schneiden!
Dein Adapter dient dazu, die waagrechte Schwenkachse auf die senkrechte auszurichten. Nimm Mal Deine zwei Zeigefinger und symbolisiere die Drehachsen, dann wird Dir schnell klar, was dabei alles passen muss!
Als drittes nimmst Du jetzt die optische Achse, auf der der Nodalpunkt liegt. Wenn diese Parallel zu Deiner Kameraschiene ist, kannst Du durch einfaches vor und zurück justieren. Wenn nicht schraubst Du an den verschiedensten Stellen wieder rum.

Also kurzum: Ich denke Du hast einen Adapter konstruiert, der sich in den notwendigen Freiheitsgraden justieren lässt und dessen Wiederholgenauigkeit ausreichen müsste.

Mache die Nodalpunktjustage bitte noch ein Mal mit folgenden Berücksichtigungen:

1. Linealmethode: Schwenk 90° nach unten. Eine dünne Nadel z.B. Stecknadel, Nähnadel, evtl. auch eine Bleistiftspitze (Deine Antenne ist mir zu dick), weiter oben befestigen, knapp unter dem Merlin (Die Nadel ist parallel zur Längsachse des Bildes). Dann das Lineal quer dazu legen (parallel zur kurzen Bildseite), nicht längs wie in Deinen Bildern. So dass Du im Bild die Millimeter ablesen oder "schätzen" kannst. Das ist manchmal (zumindest bei mir schon sehr unscharf gewesen). Blende 8, Entfernung 50cm, dann dürftest Du beides scharf erkennen können. Dann ein 180° Dreh und schauen, ob die Nadel an der gleichen Stelle ist. Mit seitlicher Justage diese Parallaxe pixelgenau justieren. Jetzt schneidet sich die optische Achse mit der Drehachse. (Trotz allem könnte das oben noch alles schief und schepps sein).

2. eine Stecknadel horizontal an die Fensterscheibe kleben etwa 30cm nah ran mit dem Merlin und in größerer Entfernung eine Ecke suchen auf die diese Nadel exakt zeigt. (Noch optimaler zwei Ecken, die sich diagonal begegnen, denn dann kannst Du in beide Schwenkrichtungen Abweichungen erkennen). Dann einen Senkrechtschwenk durchführen und vor und zurück auf Deiner Schiene justieren.
Im Seitwärtsschwenk kannst Du das noch ein Mal überprüfen. Wenn es nicht passt, dann noch Mal mit der Linealmethode prüfen, evtl. waren die Achsen etwas schief zueinander, oder Spiel bei der Justage. Auch da kannst Du die Nadel z.B. genau auf die Linealkante zeigen lassen, dann erkennst Du auch einen Parallaxversatz in die andere Richtung. Wenn Du jetzt 3 Bilder je 90° machst und die Spitzen nicht wegwandern, hast Du Deinen Adapter optimal justiert und es erübrigt sich ein Messen auf der 3-D Messmaschine.

Wenn Du bei der Justage nicht zu Rande kommst und immer Fehler irgendwo bleiben, dann ist der Merlin vermutlich nicht steif genug.

Um die Wiederholgenauigkeit zu prüfen, kannst Du zerlegen, was zerlegt werden muss. Dann wieder montieren und die Justage überprüfen.

Ich wünsche Dir viel Erfolg und hoffe es verständlich genug beschrieben zu haben.

Richard


Übrigens:

Zitat von »Undertable«

Ich wähl(t)e halt aus dem Programm je nach Situation: Sonne, Schatten, Glühbirne, Leuchtstoff usw.

Das ist bereits mit manuellem Weißabgleich gemeint, denn dann ist er gleich bei allen Bildern. Bei automatischem Weißabgleich ändert sich dieser möglicherweise von Bild zu Bild.

Hallo Oliver,

ja, die Lagerung des Merlins wirkt sehr stabil und gut, Deiner Beschreibung nach.

Super, dass Du mit der Linealmethode zurecht kommst. Ja, so hat das bei mir auch ausgeschaut. Es reicht ja, wenn man die Zentimeterzahl erahnen kann.

Ich gehe davon aus, dass Du nach erfolgreicher Justage keine 3D-Messung mehr brauchst.

Viel Erfolg

Richard