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Hallo dija,

es geht ja nicht um die Zeitersparnis. Da bist du ja freihändig 10x schneller als mit einem Nodalpunktadapter.

Es geht vielmehr darum, die Kamera so auf dem Stativ zu befestigen, dass sie sich beim Drehen um die Hochachse nicht im Mittelpunkt des Gehäuses dreht, sondern im Zentrum der sich kreuzenden Lichtstrahlen im Objektiv.

Das ist dann der "Point of no parallax". Parallaxen sind die Verschiebungen der nahe stehenden Objekte in zwei Bildern.
So, wie du mit deinen zwei Augen siehst, darf die Kamera nicht "sehen" beim Drehen. Wenn du deinen Finger vor die Nase hältst und erst das linke und dann das rechte Auge schließt, siehst du, wie der Finger hin und her springt und an unterschiedlichen Stellen zu sehen ist. Das Gehirn verarbeitet diese Unterschiede als Tiefeninformation und ermöglicht so das stereoskopische Sehen.

Ein Stitching-Programm braucht aber zwei Bilder, bei denen dein Finger vor dem Hintergrund immer an der gleichen Stelle ist, um die Bider ordenlich zusammenfügen zu können.

Dafür brauchst du den Nodalpunktadapter. Du brauchst keinen, wenn du nur Wiesen ohne Vordergrund aufnehmen möchtest, denn da kann man die Stitching-Fehler noch gut wegpinseln.

Dann würde ich gern mal ein Beispiel sehen, wie konkret krasse Parallaxenfehler von Hugin herausgerechnet worden sind. Am besten bei Kacheln, Fliesen oder Gehwegplatten.

Die Grenzen sind da, wenn Du gleichzeitig nahe und ferne Objekte auf dem Bild hast, deren Kanten sich nicht decken. Allein das Wissen um den NPP (no parallax point) hilft Dir bereits, Dich beim Fotografieren anders zu drehen als der Unwissende. Der dreht sich um seine eigene Achse, Du aber um den richtigen Punkt (wenn auch nur nach Augenmaß).

Es kommt auch darauf an, mit welchen Brennweiten Du arbeitest. Je länger die Brennweite, um so kleiner wird der Drehwinkel. Ohne Drehkopf wird es schon schwierig, bei mehrreihigen Kugelpanos die optimale Überlappung der Bilder in Breite und Höhe zu kontrollieren. Bei 180° Fisheye hast Du das Problem eher nicht.

Du musst auch keine 200 Euro für einen Adapter ausgeben, es gibt auch welche für unter 100 (oder selber bauen für noch günstiger). Die erfüllen den gleichen Zweck, sind vielleicht nicht ganz so praktisch und etwas schwerer.

.. so sah z.B. mein erster (und einziger) Selbstbau-Winkel aus:


Zwei Latten vom Sperrmüll, ein Verbinder aus dem Baumarkt und Grundplatten vom Stativ, Das hatte schon die nützliche Grad-Einteilung, so dass in gleichen Abständen geschwenkt werden konnte. Die Pappscheibe mit der Gradeinteilung und der "Zeiger" waren sehr ungenau und verstellten sich manchmal. Für PTGUi ja kein Problem. Schlechter war die fehlende Libelle. Dadurch wurde der Horizont bei den ersten Pano-Versuchen auch wellenförmig. Der größte Mangel war allerdings die fehlende Schiene, auf der ich die Kamera nach hinten hätte versetzen können, um den richtigen Nodalpunkt einzustellen. Bei den Aufnahmen von Sporthallen machte sich das auch sehr deutlich in den versetzten Linien der Felder auf dem Hallenboden bemerkbar, die nur mit Bildbearbeitung korrigiert werden konnten. Insgesamt war diese Lösung viel zu ungenau, unstabil und umständlich in der Bedienung.  Eine Windboe hat das Stativ sogar mal umgekippt.