Panorama Community

Dein Link mag nicht ...

Gérard

@ Gérard

Hab mal das "s" entfernt:

Korrigierter Link

Christian,

herzlich willkommen im Forum!

Dein Panorama kippt nach links. Versuche mal in PTGUI vertikale Kontrollpunkte zu setzen.
Du kannst auch verkleinerte Bilder des Panoramas und Deine Projektdatei auf einen Filehoster laden, dann kannst Du an den Änderungen in unseren Vorschlägen sehen, was das Panorama verbessern könnte.

Grüße

Harald

Zitat von »Abunadh«

... Ich denke, dass ich bei den Aufnahmen schon zusehen muss, dass zumindest eine Kante (im ersten Bild) genau ausgerichtet sein muss.

Nein - ist nicht erforderlich. Dein NPA muss richtig eingestellt sei. Der Rest lässt sich auch später noch richten - auch dein gezeigtes Bild.

Zitat

So einfach das Stativ in die Raummitte positionieren und einmal rundum drauflos knipsen scheint nicht zielführend zu sein...

Im Prinzip würde das schon so funktionieren.

Gérard

Dein Pano lässt sich sicher noch optimieren. Die Fehler im Fliesenboden können verschiedene Ursachen haben. Möglicherweise ist Dein NN3 noch nicht sauber genug eingestellt. Für die untere Schiene hatte ich hier im Forum mal die "Linealmethode" beschrieben. Die hab ich mir überlegt, nachdem die Methode mit dem "mittleren AF-Sensor aufs Bildzentrum ausrichten" zu viele Ungenauigkeiten hat, auch wenn das bei manchen Kameras gut klappt. Sehr wichtig ist auch, dass die optische Achse exakt parallel zum oberen Arm des NPA verläuft. Das ist vermutlich eine der häufigsten Fehlerquellen bei der Verwendung eines NPA.

Das nächste Problem könnte in der Bedienung von PTGui liegen, weil z.B. zu viele Kontrollpunkte in Bildmitte liegen, und zu wenige am Bildrand, dort wo die Fehler auftauchen. Durch geübte Handhabung von PTGui kann man solche Fehler weitgehend ausmerzen. Das Programm kann ich uneingeschränkt empfehlen, und ich vermute, dass Du früher oder später sowieso dabei landest.

Für Fliesenböden brauchst Du keinen Nadiradapter. Du kannst das Stativ so weit neben den ersten Standort stellen, dass der Boden dort frei ist, wo vorher noch Stativ (und Schatten!) zu sehen war. Das Bild darf ruhig ein wenig schräg aufgenommen werden. Beim Zusammenbau des Panos lädtst Du es zunächst mit, und lässt es mit "Align" erstmal automatisch mit einbauen. Dann schaltest Du es im Optimizer ab, so dass seine Kontrollpunkte nicht berücksichtigt werden, und optimierst das Pano nur mit allen anderen Bildern so perfekt, dass keine Stitchingfehler mehr drin sind. Wie das geht, wurde hier schon häufig beschrieben, ich gebe aber bei Bedarf gerne noch einmal zielführende Tipps. Wenn Dich die unperfekte Einblendung des Nadirbildes stört, kannst Du auch im Reiter "Create Panorama" den Haken bei diesem Bild rausnehmen, dann wird es im Panoramaeditor nicht angezeigt.

Dann wird es Zeit, dass Du Dich mit der Viewpoint-Funktion eingehend vertraut machst. Die ist dafür da, dass schräg aufgenommene Nadirbilder passend ins Pano eingebaut werden. Ein paar Dinge sind dabei wichtig:
- Der einzubauende Nadirbereich muss eine ebene Fläche sein. Ohne Erhebungen, Senken oder Stufen.
- Alle Kontrollpunkte zu anderen Bildern dürfen sich ausschließlich auf dieser Fläche befinden, keineswegs auf Motivteilen, die höher oder tiefer liegen.
- Mit der roten Maske kannst Du alle Bereiche des Nadirbildes ausblenden, die außerhalb der Nadirbodenfläche liegen.
- Beim Optimieren dürfen keine Haken bei allen Bildern sitzen, außer beim Nadirbild. Auch alle globalen Korrekturen müssen ausgeschaltet sein.
- Allein beim Nadirbild muss auch der Haken "Viewpoint" gesetzt sein.

Nach dem Optimieren sollten die Kontrollpunkte schon ziemlich gute Werte zeigen. Einzelne Ausreißer kannst Du löschen, und nochmal optimieren. Wenn im Nadirbereich zu wenig automatische CPs übrig geblieben sind, musst Du dort manuelle Punkte setzen. Sobald das Nadirbild einigermaßen genau sitzt, kannst Du auch halbautomatische CPs setzen (im Bild einen Rahmen aufziehen, mit Rechtsklick "create CP" wählen). Diese Punkte sind meistens genauer als die manuellen, weil man sich manchmal von der verzogenen Perspektive täuschen lässt. Nach ein paar Ausreißerlöschungen und Neuoptimierungen sollte der Nadir eigentlich perfekt passen.

Zum Geraderichten des Panos ist ein sauberes Stitching die erste Voraussetzung. Zum Ausrichten gibt es im Grunde 2 Methoden. Die erste benutzt senkrechte Kontrollpunkte (-linien). Die werden erzeugt, indem man im CP-Editor das selbe Bild ins linke und rechte Fenster lädt, einen Punkt im linken und den anderen im rechten Bild anklickt, so dass eine senkrechte Linie entsteht. Im Prinzip reichen zum Ausrichten 2 senkrechte Kanten, die möglichst um 90° Blickwinkel versetzt sind (also eine in Richtung Norden, die andere im Westen oder Osten). Je länger und genauer die Senkrechten sind, um so präziser ist die Ausrichtung. Du kannst natürlich auch mehr Kanten wählen, das Programm rechnet daraus einen Mittelwert.
Waagerechte Kanten zu erzeugen ist meistens uninteressant, weil es in fast keinem Pano wirkliche Waagerechten gibt. Ausnahme: Meereshorizont. Die meisten anderen Waagerechten unterliegen der Fluchtpunktperspektive und ändern sich beim Drehen des Panos. Sie stimmen nur, wenn sie exakt in Augenhöhe liegen, oder exakt zur Blickrichtung ausgerichtet sind. Ich verwende sie nie.

Die andere Methode ist das numerische Ausrichten, das ich hier schon einmal beschrieben habe. Das ist meine bevorzugte Methode, weil sie nicht nur auf einzelne Kanten festgelegt ist. Je nach Größe und Form des Lupenfensters hat man mehrere senkrechte Kanten gleichzeitig im Blick, so dass man die Möglichkeit hat, optisch zu interpolieren. Wenn diese Beschreibung unverständlich klingt, dann probiere meine Methode aus, und lies diesen Text noch einmal.

Du wirst PTGui noch richtig lieb gewinnen! :-)

Ich habe die A77 mit dem 8mm-Sigma oder dem Peleng oder dem Sigma 10-20 auf dem NN3, und habe kein Problem mit der Stabilität.
Die Genauigkeit des NN3 schätze ich auf 1/2 bis 1 mm. Es gibt bei genauer Betrachtung hier und da etwas Spiel, etwas Durchbiegung und kleine Ungenauigkeiten bei der Kamerabefestigung. Daher ist das Einstellen mit dem Mikrometer übertrieben.
Wenn ich dazu bedenke, dass ich inzwischen die meisten Panos mit dem Einbein mache, das sicher einen Zentimeter ungenau ist, und die Panos trotzdem ziemlich gut passen, dann spielt der eine Millimeter am NN3 wohl kaum eine Rolle. PTGui gehorcht mir inzwischen so gut, dass ich damit fast alles ohne nachträgliche Retusche hinbekomme. Manchmal spielt es auch eine Rolle, wie man fotografiert. Ich bemühe mich immer, große Motive komplett auf ein Bild zu bekommen, so dass ich sie nicht stitchen muss. Das kostet zwar manchmal 1 oder 2 Bilder mehr, aber ich habe mehr Möglichkeiten, die Stitchingkanten (durch die Maskierung in PTGui) neben das Motiv zu verschieben, wo sie kaum auffallen.
An der Baustelle nehme ich gerne den 6-Meter-Mast, und der schwankt da oben locker 10-30 cm. Alles nicht so wild... ;-)

Die Verschieblichkeit der Manfrotto-Schnellwechselplatte war für mich der Grund, den NN3 ganz ohne Schnellwechselsystem zu betreiben. Die Kameraplatte schlockert beim Anschrauben etwa 1 mm in beliebige Richtungen, und beim Aufsetzen auf die Adapterplatte ist ebenfalls eine seitliche Verschiebung von etwa 1 mm möglich. In der Summe ist das für mich zu schwierig reproduzierbar, so dass ich den zugehörigen NN3-Sockel wieder direkt unter die Kamera gesetzt habe, und damit auf den NN3 schraube. Einmal montiert, muss ich meistens für längere Zeit nicht wechseln. Der NN3-Sockel bleibt bei mir immer unter der Kamera, und die Manfrotto-Platte schraube ich einfach da drunter. Für 99% meiner Anwendungen ist das stabil genug. Falls ich mal Teleaufnahmen als Langzeitbelichtungen mache, dann nehme ich den NN3-Sockel raus.

Wenn ich ein Objektiv hätte, bei dem 1/2 mm Verschiebung fehlt, dann würde ich die Sockelplatte ein wenig nachschleifen.

Zitat von »Abunadh«

(Da muss ich leider hoffen, das Brasilien heute gewinnt, damit ich morgen als deutscher orendlich behandelt werde )

Hast Du Dich eigentlich zum Doc getraut?
Oder hast Du jetzt zusätzliche Verletzungen? ;-)

Die üblichen Hilfsmittel für weiße Räume sind Klebezettel oder ähnliche Markierungen. Wenn man sie in ausreichender Anzahl anbringt, kann man passgenau stitchen, und danach die Zettel einfach retuschieren. Das geht im fertigen Pano, oder auch in den Originalbildern, die man nach dem Stitchen durch die retuschierten ersetzt, und die Ausgabe ohne neu zu optimieren wiederholt.

Ich bin nicht sicher, wieviele Punkte PTGui pro Bildpaar tatsächlich braucht, aber ich würde mit mindestens 4 Stück rechnen. Ich mache gerne eine Markierung auf die Zettel, dann kann man sich nicht so leicht in der Ausrichtung irren, denn man erwischt schnell mal eine falsche Ecke. Wichtig auch, dass die Punkte weit auseinander liegen.

Nach meiner Erfahrung reichen 3 Punkte, wenn diese nicht auf einer Linie liegen, sondern ein Dreieck bilden.

Gérard

Schöne Grüße aus Deutschland und willkommen hier im Forum :)